De elegancia de supervivencia a nueva sensibilidad en la LFWM

Puede que todas las conversaciones y tweets girasen este fin de semana en torno a quién entre Donald Trump y Kim Jong-un tiene el botón nuclear más grande. En lo que respecta a la London Fashion Week Men's (LFWM), la tendencia última de la temporada ha sido la Elegancia de Supervivencia. Nunca antes tantos modelos habían sido vestidos por tantos diseñadores. Dicho esto, en una semana en la que la mayor parte de los desfiles se inundaron de representaciones gráficas de marca, incluso en un mundo post-apocalíptico, muchos hombres seguirían vistiendo logos. Como contrapeso, destacó también un agradable y delicado estilo, cuya representación por excelencia fue el desfile de la colección criolla de Wales Bonner. Hemos analizado cinco de las tendencias más importantes de la London Fashion Week Men’s, tras cuatro cargados días  de cerca de medio centenar de desfiles, eventos y presentaciones.
 
Superviviente aventurero


Craig Green AW18 Runway - Archiv

Craig Green denominó a su despliegue “Nomadic men reach new frontiers of self-discovery” (El hombre nómada alcanza nuevas fronteras de autodescubrimiento). El diseñador presentó abrigos multicapas de capucha de algodón estriado en un un estilo chamánico que, como buen británico, estampó con la bandera del país. Belstaff, quien desplegó una serie de cazadoras biker vintage, incluída la chaqueta de 1963 de cuatro bolsillos Trialmaster del mismo Steve McQueen, presentó chaquetas de nylon multicapa, perfectas para una carrera en el Ártico. Por su parte, el audaz show de Christopher Raeburn incluyó diseños de chico duro como monos de piloto de la RAF metamorfoseados en pantalones, parkas y abrigos; en naranja neopreno. Imposible no adorar la nueva estética Ugly/Boys de la firma Jordan Luca, con su pieza única de nylon, gorra acolchada y pañuelo.

Mucho más volumen


Christopher Raeburn AW18 Runway - Archiv

Raeburn presentó una colección de gigantescos abrigos hechos a partir de mantas de la marina rusa. El dúo chino Pronounce, por su parte, hizo desfilar unos geniales abrigos de nylon hasta el suelo, mientras Alex Mullins lanzó parkas y gabardinas cortas similares a vestidos de gala. El cowboy de Astrid Andersen incluyó pantalones jacquard de triple ancho, mientras su colección personalizada de piel junto a Saga Furs mostró la técnica “air gallon” que permiten tejer abrigos de zorro que parecen flotar del cuerpo.

Nueva sensibilidad


Ver desfile
Wales Bonner - Fall-Winter2018 - Menswear - Londres - © PixelFormula

Ejemplificado a la perfección por la colección de Grace Wales Bonner, la historia de un joven que vuelve de París a su isla del caribe nativa. El resultado fue una serie de magníficas siluetas de corte digno de Yves Saint Laurent, que tranquilos modelos desfilaban a un paso lánguido. Chaquetas minimalistas de la armada con anchos pantalones de marinero. De fondo, el adagio de Albinoni a la batería. Kino Kostadinov, por su parte, llevó a cabo su desfile en las oficinas centrales de los cuáqueros. Pequeñas flores envueltas en sobres de plástico a modo de invitación anunciaron un desfile bajo el título ‘Obscured by Clouds’. Teniendo en cuenta que el diseñador mostró prácticamente sólo prendas techy athleisure, hubo algo de encantador en sus pantalones de nylon, alegres anoraks y micro chaquetas.

Logomanía


Kent&Curwen AW18 - Archiv

La firma del hombre más deseado de Londres, Kent & Curwen de David Beckham, incluyó su logo en prácticamente todos los conjuntos, a través de rosas con el año de fundación de la casa, 1926; cardos con las iniciales K&C; los tres leones ingleses y hasta el perfil de pequeños grandes felinos. Mientras el heróico casting de Raeburn se presentó con el nombre de la firma en correas, en la mayor colaboración de la temporada, Ben Sherman x Henry Holland, se pudo ver el logo en prácticamente todas las prendas.

El declive de la confección clásica


John Lawrence Sullivan AW18 - Archiv

La temporada londinense de moda masculina solía estar plagada de costura clásica de la mano de las antiguas firmas de Savile Row. Esta temporada estuvieron ausentes, reemplazadas el atrevimiento de la nueva generación de diseñadores. De John Lawrence Sullivan con sus alargados trajes de Yakuza gangster a lo colores fantasía de Alex Mullins de corte alargado. Puede que ‘The Crown’ sea la serie de Netflix más deseada del momento, pero la antigua costura británica está muerta.

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